上周把闺女周岁照印废了三张，我才发现问题根本不在打印机
事情是这样的。媳妇挑了三张照片让我印成 6 寸，我用的爱普生 L8168，原装染料墨，纸是爱普生自家的 260g 光泽照片纸（就是 A4 那包，型号 S042547，我拿裁刀切成 4R）。驱动里纸张选 Epson Premium Glossy，质量拉满，看着特别专业。
结果三张全废。不是偏色那种废，是整体发灰发暗，人脸像在水里泡过一层。媳妇看了一眼说：这不是我闺女。
我一开始怀疑堵头，打喷嘴检查，六色全通；又怀疑纸受潮，换了新拆封的纸，一模一样。最后是把我那台 Dell U2720 的亮度从 280 cd/m² 调到 110 cd/m²，重新修了一遍，再印——好了。
所以这篇不聊打印机型号，聊一件挺反直觉的事：你印照片翻车，九成是屏幕在骗你。
屏幕是发光的，纸是反光的，这中间的落差比你想的大得多
显示器是背光直接打进眼睛，一台普通 27 寸家用屏亮度随便就是 250-350 cd/m²。照片纸呢？光泽纸的反射率大概 80% 出头，绒面纸只有 60% 上下。你在一个普通客厅里（照度差不多 150-300 lux），一张纸能反射出来的最亮部分——也就是纸的白——也就几十 cd/m² 的量级。
你在屏幕上看到的白点是 250，暗部是 20，整个层次都在这个区间里。印到纸上，整个范围被压缩到原来的三分之一甚至更低。人眼适应能力很强，单看纸不觉得暗，但只要把纸跟屏幕摆在一起，纸永远是灰的。
所以印刷厂为什么要在暗室里用标准光源看样？ISO 3664 里规定反射稿观察照度是 500 lux，那是硬指标，不是讲究。你在窗边、在顶灯下面、在显示器旁边看照片，本身就没有可比性。
我的处置办法是：修图前把显示器亮度降到 100-110 cd/m²，用校色仪走一遍（我用的是老款 Spyder X，现在这块业务归 Calibrite 了），色温设 D65 也就是 6500K，伽马 2.2。然后一定要关掉 Mac 上的原彩显示 True Tone 和夜览——原彩会跟着环境光实时改色温，你不关它，校色等于白校。iPhone 上也一样，发图给淘宝店冲印之前记得关。
环境光也别忽略。别在窗边干活，白天太阳一进来照度能差十倍，你上午修的和下午修的完全不是一张图。找个背光稳定的角落，桌面上一盏 5000K、显色指数 Ra 大于 90 的台灯就够了，花不了几百块，比换打印机便宜多了。
300dpi 这事，我觉得被过度神话了
网上搜照片打印，所有人都在念 300dpi。这个数字的来源是商业印刷——传统胶印的网点是 150 lpi（每英寸线数），图像准备要按两倍，也就是 300ppi。问题是家用喷墨打印机的工作方式压根不是这么回事。
喷墨机标的那个 5760×1440 dpi，是墨滴落点密度。一个像素可能要打十几个墨滴，靠不同大小的墨点来模拟灰阶。它跟你的图片像素是两码事，硬凑在一起算只会把自己搞晕。
真正该关心的是观看距离。手持翻相册大概 25-30 厘米，人眼在这个距离的分辨极限约等于每毫米 5-6 对线，换算下来 200dpi 左右基本到顶。300dpi 的实际意义是留裁切余量，外加心理安慰。
我按实际尺寸算过一张表，单位是像素（毫米除以 25.4 再乘 dpi）：
| 尺寸 | 毫米 | 300dpi 需要 | 200dpi 需要 |
|---|---|---|---|
| 4R（6寸） | 102×152 | 1205×1795 | 803×1197 |
| 5R | 127×178 | 1500×2102 | 1000×1401 |
| 6R | 152×203 | 1795×2398 | 1197×1598 |
| A4 | 210×297 | 2480×3508 | 1654×2339 |
| 8×10 英寸 | 203×254 | 2398×3000 | 1598×2000 |
你手机一张 1200 万像素的照片是 4032×3024，印 6 寸 300dpi 只要 1795×2398，绰绰有余。所以「像素不够」这件事，几乎从来不是问题。
真正把手机照片搞砸的是算法。夜景模式一开，多帧合成叠降噪，细节抹得干干净净，剩下那点轮廓是锐化糊上去的假边。印出来你会觉得脸特别「塑料」，毛孔没了但又不干净。我的经验是：挑光线正常的白天照，别用夜景模式、别用美颜相机、HDR 合成的那张也别选，直接导原始的 HEIC。
还有一点，iPhone 拍的是 Display P3 色域。转 sRGB 的时候，最饱和的那部分红和橙会被硬压回去，人脸容易发闷发土。印之前可以在 Lightroom 里先把饱和度往下拉 5-10 个单位，会好不少。
换纸不换 ICC，基本等于白忙一场
第二个大坑是色彩管理，尤其是双份管理。
家用喷墨的链路是这样：软件（Photoshop 或 Lightroom）把 RGB 交给打印机驱动，驱动再把 RGB 转成墨水组合。这里有个铁律——色彩管理只能由一方来做。
在 Photoshop 的打印对话框里，色彩处理选「Photoshop 管理颜色」，配置文件选你那张纸的 ICC；然后进打印机驱动的属性，把色彩管理关掉。爱普生驱动里通常在「更多选项 → 色彩校正」选「无」，佳能在「主要 → 色彩/强度」里选「无」。两边都开的话颜色会被转换两次，结果就是整体发闷、暗部糊死、肤色脏。
渲染意图怎么选：照片一般用「可感知 / Perceptual」，它保住颜色之间的关系，代价是整体稍微降一点饱和度；图里有大面积精确色块就换「相对比色 / Relative Colorimetric」，再勾上黑场补偿。
纸的 ICC 从哪来？爱普生原厂纸的 profile 一般内置在驱动里，选纸张类型时自动带上。用第三方纸就得去官网下 ICC，找不到就直接问客服要，要不到就选一个纸基最接近的爱普生原厂纸顶上，比如 260g 绒面就选 Epson Premium Luster。
顺带说纸。光泽纸色域大对比强，但反光和指纹真的会毁掉观感，适合风景静物；绒面/绸面看人像最稳，脸不容易油光；哑光纸反差低，暗部容易一塌糊涂，但做明信片挺有味道。克重我一般用 260g 上下，再厚就进不了 L8168 的前进纸槽，得开后进纸。
按下打印前那五分钟，我的实际流程
- 关屏幕原彩，亮度 100-110 cd/m²，环境灯打开，别让顶灯直射桌面。
- 图片按实际尺寸缩放到 300dpi，别用驱动里的「适应页面」，那个会重采样，锐度掉一截。
- 画布四周加 3mm 出血，或者干脆留白边。无边框模式会裁掉大概 2-3% 的边缘，人脸贴边的照片会被切下巴，我吃过这个亏。
- 驱动里纸张类型必须选对，它决定墨量和走纸速度，选错色偏是必然的，跟 ICC 没关系。
- 质量选「高」，别选「最佳」。我实测同一张 6 寸，「最佳」要多花三倍时间，不拿放大镜看不出区别。
- 打完别碰，等 2 小时再上手，24 小时之后才装框或者覆膜。染料墨里的保湿剂还在挥发，这时候覆膜会闷出雾痕，我废过一整张 A4。
顺便聊聊寿命这回事
家用墨仓机基本都是染料墨，颜色艳、成本低，但耐光性差。挂在朝南窗户那面墙上，两三年就能看出偏色，通常是青和红先跑掉。装框的话玻璃能挡掉一部分紫外线，但挡不了可见光，最靠谱还是放无酸相册里，想看再拿出来。
颜料墨耐光好很多，但在光泽纸上暗部会出现所谓的「古铜色反光」（bronzing），侧着看是金属色的，做黑白作品的人特别在意这个。
这部分我也只算经验之谈，不专业做影像保存。真要长期存档，还是找专门的艺术微喷工作室，别自己在家折腾。