先说我干过的一件蠢事
2013 年那会儿，朋友让我帮她整理一批旧照片，一共 2147 张，iPhone 5c 和一台小米 2S 混着拍的。我当时的做法是：先一张张调色，拉对比、去雾、加一点点暖调，全部弄完再批量导出。导出到一半才发现尺寸不对，又开了个工具重新缩了一遍。结果是照片被重采样了两遍，锐度掉得肉眼可见，头发边缘全是锯齿，天空还出现了色带。那天干到凌晨两点半，第二天整批重做。
这件事让我彻底改了一个习惯：图片加工的第一次操作，应该是确定输出终点，而不是调色。 你把 4000×3000 的图精调完色再缩到 1080×810，等于在 1200 万像素的尺度上做了大量细致调整，最后扔掉 90% 的像素，那些调整大部分也跟着被扔了。更别提两次重采样叠出来的模糊。
顺带一提，那批照片的 EXIF 里带着拍摄地的 GPS 坐标。朋友要发到二手平台上，我帮她 -strip 掉了才发现，她自己完全不知道照片里有这个。
输出终点怎么定：几个能直接抄的数字
先给结论，对着抄就行，不用记原理：
- 微信公众号：正文图宽 1080px，超过就被后台压。封面首图 2.35:1 是 900×383，1:1 那个是 200×200，小得离谱，别指望清晰。
- 淘宝/天猫主图：现在建议 1200×1200，官方最低 800×800。白底图背景色值要 RGB 255,255,255，不是 254 也不是 250。
- 小红书：竖图 3:4 是 1242×1656，方图 1080×1080。宽超过 1080 一样会压。
- Instagram：到 2024 年仍然会把长边压到 1080px 附近，你传 4000px 上去是白搭。
- 网页配图：按 CSS 实际显示宽度的 2 倍导（Retina 用），页面里显示 600px 宽就导 1200px。
- 印刷：300dpi 指的是在最终成品尺寸下的像素密度。A4 满版带 3mm 出血，是 216×303mm，换算下来约 2551×3579px。
这里最大的坑是 DPI 这个参数。Photoshop 里那个「分辨率 72」对屏幕显示毫无意义，屏幕只认像素。你把一张 800×600 的图改成 300dpi，它还是 800×600 个点，打印出来该糊还是糊。真正有意义的是「像素数 ÷ 物理尺寸 = 有效 dpi」，反着推才成立。
我见过太多人在这上面绕圈：为了「高清」把 DPI 调到 600，文件涨到 50MB，发出去照样被平台压成渣。
格式选择：JPEG 已经不是默认答案了
2024 年还在无脑导 JPEG 的话，说实话有点亏。
JPEG 质量 95 和 82 的差距我实测过一批图（风光为主，细节多、渐变多）：95 平均 1.8MB，82 平均 1.1MB，屏幕上并排看，放大到 200% 才能勉强在暗部找出色块差别。质量掉到 70 以下开始出现明显块状伪影，天空的渐变区首当其冲。
WebP 我用了三年。Google 官方说法是同等主观质量下比 JPEG 小 25-35%，我自己测下来大概 28% 左右，但编码慢一截，而且老版本 Office 和一部分安卓 App 至今打不开。AVIF 更小，能再省 20% 上下，可编码慢得让人想砸键盘，一张 4000px 的图要好几秒，批量跑就是煎熬。
我的实际做法是分场景：
- 要发给别人、要保兼容性的 → JPEG quality 82-88，勾渐进式（progressive），
-strip掉 EXIF。 - 自己网站上的图 → WebP quality 80，同时留一份 JPEG 做 fallback。
- 带透明通道 → PNG-8 只要不超过 256 色就用它，能比 PNG-24 小 60% 以上；色彩多的只能 PNG-24 或 WebP 无损。
- 截图、UI 图、带文字的图 → 绝对别用 JPEG。文字边缘会出现彩色噪点，这是色度子采样干的，跟质量参数调多高没关系。
批量处理：命令行比鼠标快十倍
一次要处理 50 张以上，就别用鼠标点了。
ImageMagick 的 mogrify 是我最常用的，一条命令扫一个文件夹：
mogrify -path ./out -resize 1200x1200\> -quality 82 -interlace Plane -strip *.jpg那个 \> 的意思是「只在原图比目标大的时候才缩，小的原样不动」。不加的话小图会被硬放大，糊成一团，这个我踩过。
Node 项目里我用 sharp，比 ImageMagick 快不少，而且原生支持 WebP 和 AVIF：
sharp(input)
.resize(1200, null, { withoutEnlargement: true })
.webp({ quality: 80 })
.toFile(out)
Windows 上要图形界面的话，XnConvert 免费够用，能叠十几种操作。FastStone Photo Resizer 也行，但很久没更新了。Mac 上 Squoosh（Google 出的网页工具）单张处理很顺手，批量就别指望了。
关于锐化，我踩过最大的坑是锐化过头。USM 我一般用数量 60-120、半径 0.8-1.2、阈值 2-4。半径超过 2 会出现明显白边，人脸和天空交界的位置最容易露馅。而且锐化必须在缩图之后做——缩图本身就会损失锐度，之前锐化等于白锐。这个顺序逻辑跟调色是一个道理。
老照片修复这事儿，我得泼点冷水
2023 年 AI 修复火起来的时候，我用 Topaz Photo AI 和 GFPGAN 分别跑了那批 2013 年的照片，还有更早的、家里翻拍的 90 年代胶片。
结果是这样的：Topaz 的降噪和锐化确实可以，但人脸重建经常「换人」。GFPGAN 更明显，它会拿训练集里最常见的东亚老年女性脸去「猜」你奶奶长什么样，五官是清晰了，但那是另一个人。我给我妈看的时候她说「这不像我」，原因就在这。
所以我的观点可能不太讨喜：轻度修复（去噪、去划痕、提亮）可以用 AI，人脸重建慎用。 尤其是打算洗出来送人的照片，别用生成式修复。宁可留一点模糊，那也是本人。
如果只是扫描件的划痕和灰尘，Photoshop 的「污点修复画笔」手动点，一张花 5 分钟，比 AI 乱猜靠谱得多。手机端 Snapseed 的「修复」工具也能救急。
最后，一个我坚持了三年的导出前清单
每次导出前我一定过一遍这五条：
- 尺寸对不对——拿输出的实际像素跟目标平台要求比，别去看 DPI 那个数字。
- 色彩空间是不是 sRGB——Adobe RGB 传上去会发灰，这个坑我踩过至少五次。
- 质量参数有没有停在默认的 100——Photoshop「存储为 Web 所用格式」里默认就是 100，文件能大一倍。
- 元数据strip 了没有——尤其带 GPS 的。
- 在手机上真的看一眼。
第五条最重要。我现在所有图都在手机上最后过一遍，太多在电脑屏幕上看着挺通透的图，一到手机上暗部全黑成一坨。显示器亮度、环境光、屏幕材质，全都在骗你的眼睛。