先说个丢人的事。
2019年夏天我接了个活，给一家做陶瓷杯的淘宝店拍白底主图。杯子是月白釉，实物挺干净，结果导进PS一看，整个画面像隔了层雾。老板微信发来一句「能不能调通透点」，我说能。然后我折腾了三天，换了五套LUT，叠了四层曲线，越修越灰。最后是楼下做印刷的老师傅路过，按了下Ctrl+L，把色阶左边那个0拖到14，右边255拖到246，中间1.00改成1.06，前后不到二十秒，图就活了。
那天我才反应过来，通透这事跟滤镜真没多大关系。它更像个数学问题。
照片为什么发灰？大多数情况不是曝光错了，是黑白场没定。
数码相机拍出来的RAW是线性数据，尤其索尼那几代CMOS，阴影里塞了一堆信息，但直方图的左右两端是空的。你看一眼就明白：左边0到10这一段没像素，右边240到255也没有，所有数据都挤在中间。对比度自然就低。
还有个坑是相机里的「对比度」设置。我测过佳能R6和索尼A7M3，同一场景，标准模式跟中性模式拍的JPG，直方图分布宽度能差出大概15%。你后期再怎么拉曲线，底子里的信息就那么多，拉不出来。
所以我现在第一步永远是看直方图，不是调曲线。
具体怎么做，说下我现在的流程。参数是死的，你可以自己微调。
第一步，Ctrl+L打开色阶。输入色阶三个数：左边黑场滑块从0往右拖，拖到直方图数据刚开始的位置，一般12到18之间。右边白场从255往左拖，拖到数据结束的位置，一般245到250。中间那个伽马值，1.00改成1.05到1.10之间。这一步做完，图已经透了一半。
这里有个细节，看色阶面板下方那个直方图，黑场滑块右边缘碰到第一根数据柱就停，别过。过了就是死黑，阴影里的细节全丢了，瓷器边缘会出现一圈硬边，很难看。
第二步，曲线，Ctrl+M。别拉那种大S型，S型是给整体加对比的，容易把肤色搞炸。我一般只动中间调：在输入128的位置加一个锚点，往上提3到5个亮度值，然后在输入60和190的位置各压一个锚点，往下压2到3。这叫微对比，眼睛不太看得出来，但画面会「立」起来。
第三步，颜色。通透不只是亮，还得干净。打开可选颜色，选「中性色」，青色减2，洋红减1，黄色加3，黑色减2。这一步是去掉画面里那层说不清的脏调子，做产品图特别明显。人像的话黑色别减太多，减2就够。
有几个坑我得说，都是我自己踩的。
别用「自动色调」（Ctrl+Shift+L）。它对一张图里同时有高光和阴影的场景还行，但白底产品图、人像、天空占大半的风景，它基本每次都切过头。我以前图省事批量用过，一百多张图里有三十几张高光溢出，重做花的钱比省下的时间多。
还有「去雾」。Camera Raw里那个去雾滑块看着很神，其实它就是拉对比度加降饱和度，人物肤色会直接变成土黄色。我做电商图从来不用，宁愿手动分通道调。
最后，滤镜。LUT、预设是风格化工具，不是修复工具。一张灰的照片套上LUT，只会变成「灰的、但偏青」或者「灰的、但偏黄」。像在脏玻璃上贴彩膜，玻璃还是脏的。
我现在判断一张图透不透，用三个标准：高光里有没有接近250的干净白、阴影里有没有接近5的黑、中间调的饱和度是不是比原图高了5%到10%。
三个条件同时满足，图基本就透了，缺一条就还是闷。
说到底，通透感不是「调」出来的，是你把相机没做完的对比度重建了一遍。厂商为了保留信息把对比度压平了，后期的工作就是把它还原回去。理解这事之后，我修一张产品图从四十分钟降到七八分钟。
当然这是我自己的土办法，不一定对，你有更顺手的流程欢迎来喷。