先说个可能跟很多教程反着来的结论：图片印刷里最容易被吹上天的打印机分辨率，反而是最后才该纠结的东西。三年前我帮朋友印婚礼照片，一共96张，6寸冲印加3张A4。屏幕上看白纱有层次，礼服是深宝蓝，结果冲印出来脸发灰、白纱死白，蓝色礼服还发紫。店家说“你文件太暗”，我差点信了。后来一查，照片是Adobe RGB，发给淘宝冲印店被当成sRGB，蓝通道被挤爆，店家还默认开了“自动色彩增强”。那次之后我买了Calibrite Display Pro校屏，亮度压到120 cd/m²，色温D65，打印看样用D50灯箱，同一张图在不同店的色差从ΔE 8降到2.3左右。
先别问300dpi够不够，先问这张图给人站多远看。公式很简单：像素=最终英寸×ppi。A4是8.27×11.69英寸，300ppi要2481×3507像素；A3是11.69×16.54英寸，要3507×4962像素；6寸照片是4×6英寸，300ppi只要1200×1800像素。但60×90cm海报挂墙1.5米看，150ppi就够，文件约3543×5315像素；3×2米户外展板3米外看，72ppi都能接受，约8504×5669像素。胶印虽然常说300dpi，实际175lpi印刷，图像300ppi已经够。爱普生微喷驱动里写2880×1440 dpi，那是墨点密度，不是你的文件ppi，别被忽悠。
工艺对比我按自己用过的排：银盐冲印像富士Crystal Archive，连续调，皮肤过渡自然，6寸约0.6-1.2元，A4约3-8元，但暗部容易糊，高光容易死白，色域大概贴着sRGB。艺术微喷用爱普生P908十色颜料墨或佳能PRO-300十色Lucia Pro，310g纯棉纸，A3+一张25-60元，哑光纸Dmax约1.6-1.9，光泽纸能到2.1-2.4，暗房保存100年以上，适合限量版。数码印刷像HP Indigo，A3约1-3元，500张以上走胶印，250g哑粉纸，Japan Color 2001 Coated，总墨量300%，单张能到0.3-0.8元。热升华手机壳3-8元一个，颜色艳但渐变有横纹；UV平板打印亚克力A4约5-15元，白墨打底，户外3-5年。
色彩管理别搞玄学，按这个顺序做：1.校屏，亮度120 cd/m²，白点D65，别让窗户光直射屏幕；2.文件用Adobe RGB或ProPhoto RGB，16bit TIFF，嵌入ICC；3.找印刷厂要ICC，胶印问Japan Color 2001 Coated还是ISO Coated v2，数码问设备型号，艺术微喷去纸厂官网下对应纸的ICC；4.软打样，高饱和图用感知，照片用相对比色加黑场补偿；5.输出锐化，300ppi下半径0.8-1.2，数量60-80；6.先打测试条，ΔE小于3算能接受，大于5肉眼就能看出来。我遇到的店员十个有八个会说“自动优化更好”，记住，那个选项对设计稿基本是灾难。
出血和排版是最容易让印刷厂退文件的地方。A4成品210×297mm，文档要做216×303mm，四边各3mm出血。安全线再内缩5mm，二维码最小15×15mm，周围留3mm白，不然裁切后扫不出来。小字用单黑K100，6pt以下千万别四色黑，套印一歪就糊。跨页图别把脸放中缝，胶装夹进去8-12mm都可能看不见。裁切线用0.25pt，别用白色描边假装安全区。我见过一个咖啡馆菜单，logo离裁切线只有1mm，切完直接少半个字母。
我的独立观点可能有点得罪人：图片印刷不是把屏幕搬上去，是把发射光翻译成纸的反射光。所以顺序应该反过来，先定观看场景和纸，再反推屏幕亮度、ICC和分辨率。很多人最后才选纸，就像菜都炒完了才决定是汤还是炒。我的排序是：观看场景>纸张>墨水或工艺>ICC>分辨率。分辨率最容易补，颜色和纸最烧钱。还有个坑，家用打印机别随便改连供，第三方墨水前两周看着省了200块，半年后黑色偏绿，毁掉100张相纸，省的钱还不够买纸。
如果已经偏色，按这个排查：先看屏幕有没有校色；再看文件有没有嵌入ICC；再问打印店有没有关自动增强；再核对纸和ICC是不是一套；最后看光源，办公室白光和D50灯箱下同一张照片能差一个色号。拿X-Rite ColorChecker拍一张，打印后对比，ΔE大于5别骗自己。红偏橙，查CMYK红是不是M100 Y100被压到M85 Y90；蓝发紫，查Adobe RGB是不是被当sRGB；黑发灰，查黑场补偿和纸的Dmax。
最后按需求选，别一张图打天下：婚礼照片6寸走银盐冲印，A4纪念照走艺术微喷；菜单用250g哑粉纸胶印；展板用UV平板；手机壳用热升华。去店里就问三句话：用什么ICC？什么纸？看样灯是不是D50？答不上来就换。图片印刷没有万能参数，只有匹配场景的参数。你印的是照片、海报还是包装，先把这个问题说清楚，后面的300dpi、出血、CMYK才有意义。