那张1.2GB的海报，印出来跟150dpi的没区别
2021年我接了个私活，给一个做手冲咖啡的朋友印一张60×90cm的海报挂店里。当时我脑子里就一根弦——300dpi。60×90cm换算成英寸大概是23.6×35.4，乘以300，得出7087×10630像素。原图是手机拍的，撑死4000多像素，于是我拿Photoshop的超分辨率硬是放大到那个尺寸，文件存下来1.2GB，我那台2017款的MacBook Pro存了快十分钟，风扇跟吹风机一样。
印出来挂墙上了。三个月后我路过那家店，顺手拿手边的另一张图（同一个场景，只放到了150dpi）在店里机器上打了一张A4大小的样，两张摆一起退后一米半看，我盯着看了五分钟，没看出来差别。那一刻的感觉挺复杂的，不是「学到了」，是「我白熬那几个小时图啥」。
后来我去查了点资料，人眼的分辨极限大概是1弧分，这个数字换成实际估算公式就是：目标PPI ≈ 3438 ÷ 观看距离（英寸）。也就是说，你站到1米外（39.4英寸）看一张图，理论上135PPI就已经到顶了。当然这是理论值，实际要留余量，但远远不是「必须300」。
我现在自己用的对照表是这样的：拿在手里的6寸照片，300PPI；桌上摆的相框（看的时候大概半米），200PPI；挂墙上看1米，150PPI；2米开外的展厅挂画，100PPI；3米以上的展板、喷绘，72PPI就够，很多户外喷绘实际就36dpi，因为观看距离有十几米。所以下次有人跟你说「不到300dpi不能用」，你可以问问他打算站多远看。
印出来发暗，八成不是打印机的问题，是你显示器太亮了
这个坑我踩得最久。我第一次自己印照片，是一张在青海拍的日落，屏幕上那种橘红色的天，印出来整张图暗了差不多一档半，云层的细节全糊成一团黑。当时我以为是打印机的问题，换了墨盒、换了纸、甚至换了台打印机，还是一样。
真正的答案是显示器亮度。我那台Dell出厂默认亮度是300 cd/m²，白点6500K。但一张纸在室内正常灯光下，反射出来的亮度大概只有100到150 cd/m²。也就是说，你在一个比纸亮两倍多的东西上判断明暗，怎么可能准。我后来用Calibrite Display Pro HL（当时还是X-Rite那个牌子）校色，把亮度压到120 cd/m²，白点设成5500K，桌上摆一盏显色指数CRI 95以上的台灯当参考光源，再打印，出来的亮度就对上了，色差Delta E平均0.8，肉眼基本看不出。
如果你没有校色仪，也有个土办法：打印前把图整体提亮8%到12%，同时稍微压一点暗部。这个数字不是拍脑袋，是我拿同一张图反复印了七次比对出来的。另外软打样（Photoshop里视图→校样设置→自定，选好你要用的打印机和纸张ICC）一定要开，虽然它模拟得不完美，但比不开强太多。顺便说一句，Mac的「色彩同步实用工具」里可以看ICC文件，很多人用了好几年PS都不知道这个。
还有一点容易被忽略：iPhone拍的默认是Display P3色彩空间，不是sRGB。P3的色域比sRGB宽大概25%，主要在红绿方向上。你把P3的图直接丢进一个只认sRGB的印刷流程，那些特别艳的橙红会先掉一次色，然后再暗一次，双重打击。正确做法是在导出时用PS的「转换为配置文件」，渲染意图选「可感知」，勾上黑场补偿，转成sRGB再给。
纸张和白场：光面纸的黑能到2.4，亚光艺术纸只有1.6
这是个很少有人说清楚的事。同一台打印机、同一个文件，换纸出来的效果差得能让你怀疑机器坏了。关键指标是Dmax，也就是纸能印出的最深的黑。
普通光面RC相纸的Dmax大概在2.2到2.4之间，亚光艺术纸基本只有1.6到1.8。这个差距在数字上看着不大，但视觉上非常明显——亚光纸的黑看起来是深灰，光面纸的黑是真的黑。所以你要是印那种夜景、暗调人像、有大量深色块的图，选亚光纸就是自己找罪受。反过来，印黑白作品、或者想要那种纸张肌理的质感，哈内姆勒Photo Rag 308gsm这种亚光棉纸确实舒服，我自己印黑白人像基本只用它，但印晚霞就闷得慌。
墨也有讲究。现在家用机分染料墨和颜料墨两派，染料墨色艳、便宜，但耐光性差，贴在窗边可能两三年就肉眼可见褪色；颜料墨干得慢、容易堵头，但Wilhelm Imaging Research那套测试标准下，配合好的纸能标到100年以上的展示寿命。你看到的那些「百年不褪色」的广告词就是从那儿来的，注意看小字，都是有前提条件的。
成本上也有个大概数，我这边（二线城市）找店做A3+的艺术微喷，用哈内姆勒的纸，一张30到45块；普通6寸冲印1块5到2块；A4的激光彩打几毛钱。所以我现在的工作流是：先花5块钱打一张A5的小样，确认颜色和亮度，再决定要不要花40块出大图。这一步省了我至少十几次废片。
送印时怎么说，对方才不会帮你「自动优化」
这是很多人印砸了都不知道原因的地方。大部分冲印店和网店的默认流程里有一个「自动色彩校正」，它会自动提亮暗部、加饱和度、锐化。对普通游客照是好事，对你精心调过的图就是灾难。
我的原话是这样的：「原文件输出，不要自动调色，不要自动裁切，不要加锐化。」如果是对面接单的店员，你最好加上一句「我自己做过校色了」。有些店会给你一个「专业模式」的选项，勾上。网店的话就在备注里写，别嫌啰嗦。
如果是需要裁切的印刷品（画册、名片这类），出血留3mm，这是国内印刷厂的通例，文件格式要PDF/X-1a，色彩空间看对方要求，大陆这边常用Japan Color 2001 Coated，欧洲那边是ISO Coated v2。如果对方只是要JPG，那你就老老实实给sRGB，千万别自己转CMYK——你用一个屏幕上的转换去模拟油墨，转一次掉一次信息，不如让专业流程去转。
输出锐化也是同理，别用「锐化」那个滤镜，用「USM锐化」：半径设0.8，数量70%，阈值4。这个参数在喷墨和胶印上都不容易出白边。不要用那些看起来很猛的锐化，印刷的网点本身会吃掉一部分细节，你锐过头了反而起毛边。
最后提一句分辨率不够时的补救。Photoshop的超分辨率或者Topaz Gigapixel这类工具，实测能把一张图的有效清晰度往上捞大概一档，但别指望两倍以上还自然，人的脸和树叶会开始出现那种塑料感。我的经验是原图低于目标像素的60%就别硬撑了，要么换图，要么把印刷尺寸改小——后者往往更划算。