先说个事。前年我帮一个开咖啡店的朋友印菜单，图是我自己拍的，店里暖光下拍的可颂和拿铁，在手机屏幕上看着特别有食欲，黄油的那种金黄色很饱满。结果印出来那批菜单，可颂是土黄色的，咖啡表面像蒙了一层灰膜，最离谱的是我加的那行白色小字，边缘糊成一团。朋友没说什么，就说"还行吧"，但我知道他心里在骂人。
那批菜单我留了两份当教材。后来又断断续续印过画册、明信片、包装盒，踩了大概七八次坑，才算摸清楚一件事：屏幕和纸，是两套完全不同的显色逻辑，中间隔着的不是"清晰度"三个字，而是一整套你平时根本接触不到的参数。
今天把最坑的几条写出来，都是我自己交过学费的。
一、"要300dpi"这句话，害了很多人
几乎所有人第一次印东西，都会被告知"图片要300dpi"。这句话本身没错，但它漏掉了最关键的部分——dpi是输出概念，跟你手上的图片文件没关系，真正决定清晰度的是PPI。
说人话就是：同一张图，印多大，PPI就变多少。一张4032×3024像素的照片（iPhone默认输出的1200万像素），印6寸照片（6×4英寸）的时候是672 PPI，富余得不行；但你把它铺满A3海报（16.5×11.7英寸），就只剩244 PPI了，勉强够用；如果要印成60×90cm的展板，只有170 PPI——不过展板远看，这个数字也没问题，关键看你站多远看。
真正坑人的是Photoshop里那个"重定图像像素"的勾选框。很多人一看PPI不够300，就把这个框勾上，输入300，点确定，Photoshop就用插值算法给你"造"出一堆不存在的像素。文件是变大了，尺寸数字也好看了，但图该虚还是虚，甚至更糊——因为它是在猜。
正确做法是：把勾去掉，只改下面的文档尺寸，然后盯着PPI那个数字看，看它在不同尺寸下变成多少。这才是你真实的武器库。
二、荧光绿和宝石蓝，注定印不出来
这是第二个让我吃过亏的地方，也是最多人问的。
屏幕是RGB，加色模式，红绿蓝三个灯珠发光叠加，能造出非常亮的青绿色、荧光色。印刷是CMYK，减色模式，靠青品黄黑四种油墨在纸上反射光，油墨本身会吸光，所以天生比屏幕暗一截。
具体差多少？拿最常见的日本色彩标准 Japan Color 2001 Coated 来说，它的色域大概只能覆盖 sRGB 的七成左右。损失最严重的就是高饱和的青绿和蓝紫——就是那种海边的水色、霓虹灯的紫色、运动品牌的荧光绿。这些颜色转成CMYK，一定会闷下去，变成一种有点脏的蓝绿。
我的处理办法是：如果客户坚持要那个荧光绿，别硬转，直接上专色（Pantone）。一个专色多制一块版、多跑一趟机器，成本大概多几百到一千多，看印量。但颜色是准的，而且比四色叠出来的更稳。
顺便说一句，别信"转成CMYK之后在屏幕上看着差不多就行了"。你的屏幕如果是普通办公显示器，没校过色，它显示的那个CMYK本身就是错的。
三、黑色：小字和底色是两种黑
这个点是反直觉的，我当初被印刷厂师傅骂过一次。
正文小字、细线条，必须用单色黑，也就是只有K通道有值，C=0 M=0 Y=0 K=100。为什么？因为四色叠印的时候，四个颜色的版会有零点几毫米的套准误差，小字用四色黑，四个颜色错开一点点，字边缘就出彩边，看起来就是糊的。
但反过来，大面积的黑底，如果也用K100单色黑，印出来会发灰、发花，像水洗过一遍，纸纹都透出来。这时候要用四色黑，比如 C60 M40 Y40 K100，让四种油墨叠上去，黑得厚实。
还有个硬指标叫总墨量（TAC），就是C+M+Y+K加起来不能超过一个上限。铜版纸一般是300%，哑粉纸大概300%以内，新闻纸这种吸墨的只能到240%左右。超了会怎样？油墨干不透，翻页的时候背面全是印子，严重的一沓纸粘在一起。
四、手机拍的照片，最大的敌人不是分辨率，是锐化
这个坑特别隐蔽，很多人根本不知道。
现在的手机拍照，背后都有一套计算摄影：HDR、多帧合成、边缘锐化。目的是让照片在小屏幕上"看着精神"。它怎么锐化？简单说就是在物体边缘加一圈亮边和一圈暗边，制造对比。
在6寸手机屏上看，这叫清晰。印到纸上放大看，树叶边缘、头发丝、建筑的窗框，全是一圈白边，专业上叫 halo。尤其是逆光的树和文字招牌，白边特别明显。
我现在的做法是：原图先别急着锐化，等转完CMYK、调完尺寸之后再锐化，用USM滤镜，半径设 0.8 到 1.2，数量 80 到 120，阈值 3 到 5。这样只锐化真实的细节，不会把手机留下的那圈白边再放大一遍。
五、深色渐变，最容易出现"台阶"
蓝天渐变、暗角、深色背景上打的光晕，这类图最容易出问题。屏幕上看是丝滑的，印出来是一圈一圈的色阶断层，或者叫色带（banding）。
原因有两个：一是CMYK每个通道只有256级，叠加之后暗部的变化本来就不够细腻；二是印刷是用网点表现的，网点不够密的地方，相邻两行的墨点数量差一点，眼睛就看得出来。
我的土办法是加噪点。在渐变图层上叠加2%到3%的高斯噪点（单色、不勾"高斯分布"），看起来图会"脏"一点点，但那些断层就消失了，人眼对噪点比对色阶宽容得多。
六、一份可以直接照做的印前清单
我把这两年攒下来的检查项列在这，按顺序做，基本不会翻车：
- 找印刷厂要 ICC 色彩配置文件。国内铜版纸常用 Japan Color 2001 Coated，欧洲用 ISO Coated v2。别自己瞎猜，直接问。
- 转CMYK之前先把所有图层拼合、保存一份PSD备份。
- 调整尺寸时不要勾"重定图像像素"，看PPI说话。一般画册内页300 PPI，大幅海报150 PPI够。
- 转CMYK后看黑场数值，黑场不要低于 75/68/67/90，暗部该有细节的地方别死黑。
- 检查总墨量，铜版纸≤300%，哑粉纸≤280%，吸墨纸≤240%。
- 锐化放在最后做，参数参考上面那组。
- 出血留3mm，重要内容离裁切线至少5mm。
- 文字转曲，小字用单色黑，字号低于6pt的字别用细体。
- 存文件用 PDF/X-4 或者 TIFF（LZW压缩），别用JPEG——JPEG的8×8方块压缩在渐变区域会出马赛克块。
- 有条件就打个数码样，几百块钱，能省掉一次几千块的返工。
最后说点我自己的看法
很多教程会让你去买校色仪，说屏幕校准了颜色就对了。我不太赞同。
校色仪便宜的也要两千多，好点的四五千，它能把你的屏幕调到120 cd/m²亮度、6500K色温、Gamma 2.2的标准状态。但问题是——印刷厂那台机器的墨、那批纸的批次、当天的车间湿度、师傅手动调的墨量，全是变量。 同一版印品，头一百张和最后一百张，颜色本来就有差异。
你花五千块把屏幕校到绝对准，也改变不了印刷厂那边的不确定。
所以我现在的策略是：屏幕差不多就行，钱花在打样上。一次数码打样几百块，看实物比看什么屏幕都靠谱，光打样用的不是同一个光源，建议买个小型的D50标准光源灯（5000K），一两百块，对着它看样和对着样品看，这是唯一能落到实处的"准"。
还有个心态上的调整。别追求"颜色准确"，追求"颜色在可接受的范围内"。印刷本来就是一个妥协的工艺，它永远印不出你屏幕上那个样子。明白这一点之后，反而没那么焦虑了。