图片印刷前必看：为什么印出来和屏幕差这么多？

先说个反常识的：图片印出来糊，八成不是分辨率的问题。

我干印前这活儿算半路出家。起因是帮朋友的咖啡馆印菜单，后来又陆续接了几本画册，再后来干脆自己买了台爱普生 P908 在家做小批量微喷。头一年基本靠返工交学费，印废的纸摞起来有半人高。回头看，我踩的坑里分辨率只占一小部分，真正烧钱的是色彩和网点这两块。

一、屏幕上的那个绿，油墨里根本没有

咖啡馆那单我记得清清楚楚。MacBook 上那杯抹茶拿铁，绿得发亮，绿得像刚下过雨。印出来是橄榄绿，发灰发暗，整张图脏兮兮的。老板拿着样张看了半天，问我是不是文件传错了。我传了三次，每次都说没问题。

原因不复杂：显示器是 RGB 加色模式，靠自身发光，色域能覆盖很大一块；印刷是 CMYK 减色模式，靠油墨反射环境光。两者能重叠的区域，大概只有 RGB 色域的 60% 到 70%。高饱和的荧光绿、亮青、宝蓝紫，全在 CMYK 色域外面。印厂师傅那天说了句特别实在的话：你屏幕上那个绿，油墨里没这个色。

几个应对办法。选图阶段就避开极限饱和的颜色，别硬碰；在 PS 里把「校样设置」改成 CMYK，国内常用 Japan Color 2001 Coated 或 ISO Coated v2，欧美走 GRACoL 或 FOGRA39/51，然后按 Ctrl+Shift+Y 打开色域警告，屏幕上出现灰色的那一片，就是印不出来的地方。剩下的只能接受——sRGB 转 CMYK 之后整体饱和度掉 10% 到 20%，这是物理限制，不是你手抖。

二、300dpi 这个数字被念歪了很多年

几乎所有教程都说「印刷要 300dpi」，但很少有人说清楚这个数到底怎么来的。

正规算法是：输出分辨率（ppi）= 加网线数（lpi）× 2。铜版纸画册常用 175lpi，理论上要 350ppi。但你去翻 ISO 12647-2 和一堆印厂的实际要求，1.5 倍基本就够，175 × 1.5 = 262，所以 300ppi 是留了余量的。报纸加网线数只有 85 到 100lpi，图片 150 到 200ppi 完全够用，做成 300 反而浪费处理时间。

更容易搞错的是单位。dpi 是打印机的墨点密度，ppi 是图片的像素密度，日常混着说无所谓，但换算的时候别搞混。真正的公式是：图片长边像素 ÷ 成品长边英寸数 = 有效 ppi。一张 3000×2000 像素的图，放进 A4（210×297mm，约 8.27×11.69 英寸）满版，长边 3000 ÷ 11.69 ≈ 257ppi，勉强够；但如果还要出血、还要裁掉一部分构图，那就不够了。

反过来说，大幅面喷绘压根不需要 300dpi。户外 3 米宽的广告牌，观看距离 3 到 10 米，做到 72dpi 就是 118 英寸 × 72 ≈ 8500 像素，已经非常大了。很多做喷绘的用 30 到 50dpi 照样出货。我第一次听说的时候还有点不敢信，后来自己站在牌子底下仰着头看，确实看不出颗粒感。

三、总墨量 TAC，一个很少人提但特别容易翻车的参数

TAC 是 Total Area Coverage，指 CMYK 四个通道加起来在某一点上最大的油墨覆盖率。这个数字直接决定了会不会印糊、背面会不会透、干燥会不会出问题。

常规值大概是这样：涂布纸（铜版、哑粉）能承受 300% 到 340%；非涂布纸（胶版纸、书纸）要压到 240% 到 280%；新闻纸更低。国内不少印厂默认按 300% 控。ISO 12647-2 里对总墨量有明确上限规定，翻一下就知道。

具体到操作上，最容易出问题的是深色背景和大面积暗部。很多人喜欢用四色黑，C 加 M 加 Y 加 K 全堆到 100%，TAC 直接飙到 400%，肯定超。行业内常见的两种配方是所谓暖黑 C40 M30 Y30 K100（TAC = 200%）和中性黑 C60 M40 Y40 K100（TAC = 240%），这两个数字我建议直接记下来，比临场算靠谱。

顺便提一句小字。正文里的小号黑字，千万别用四色黑去堆，就单 K100。四色文字对套印精度要求极高，稍微偏个 0.1mm 就会边缘发虚、出现彩边，看起来像印刷质量问题，其实是文件问题。我一开始就吃过这个亏，一本 60 页的小册子，正文全用了 C60 M40 Y40 K100，印出来近看全是毛边，重印赔了两千多。

四、屏幕上看着刚好的 50% 灰，印出来大概会变成 65%

网点扩大（dot gain）是另一个反直觉的东西。理论上 50% 的网点印出来就该是一半的灰，但因为油墨会在纸上向四周扩散，实际盖住的面积会更多。

CTP 时代的数据大概是：铜版纸 12% 到 18%，胶版纸 18% 到 25%。ISO 12647-2 里给的容差是 ±4%。也就是说，设计稿里 50% 的中灰，落到胶版纸上可能变成 65% 左右，整张图看起来就发闷、发暗，人物肤色尤其明显，会偏红偏闷。

应对方式有两种。一是让印厂给一个 ICC 配置文件，在 PS 里用这个文件做软打样，你看到的基本就是印刷效果。二是自己手动提亮——把中间调往上拉一点，主体中间调往 45% 到 48% 压。我一般会直接问印厂要他们 RIP 里的输出曲线，或者干脆做一个灰度渐变条跟着文件一起印，印完拿密度计测一下，回头再调。听着麻烦，但一本画册的印刷费比测几次的成本高多了。

五、锐化这事，屏幕上看有点过，印出来才刚好

屏幕是背光发光，本身就有「锐」的错觉；纸是反光的，油墨还会轻微扩散，会吃掉一部分边缘锐度。所以同一张图，屏幕上看着刚好，印出来就是糊的。

我的习惯是在所有调整图层之上、转完 CMYK 之后，做最后一次锐化。用 USM 的话，300ppi 的图，数量 80% 到 150%，半径 0.6 到 1.0，阈值 2 到 5。数值看题材：人像保守一点，数量 80 到 100，半径 0.6；建筑和产品可以激进些，数量 120 到 150，半径 0.8 到 1.0。阈值别设 0，否则噪点会被一起锐化出来，尤其是高 ISO 拍的照片。

另外，锐化一定要放在调色和降噪之后。顺序错了等于白做，这个我试过，没法偷懒。

六、几个数字，记下来能省真金白银

出血：国内常规 3mm，欧美有的用 1/8 英寸也就是 3.175mm，日本也是 3mm。别自己拍脑袋做 5mm，印厂排版时会懵。

骑马订：页数必须是 4 的倍数。这个我见过不止一个人栽进去，辛苦排完 30 页发现装订不了，只能加两页空白。

无线胶订书脊厚度：大致是 页数 ÷ 2 × 纸张单张厚度。70g 胶版纸单张约 0.09mm，200 页（100 张）书脊差不多 9mm，加封面和胶层再留 1 到 2mm。做书脊文字的时候按这个估，八九不离十。

微喷（Giclée）：我自用的爱普生 P908 是 10 色，比常见的 8 色多了橙色和灰色，最大幅面 A2（420×594mm）。颜料墨配哈内姆勒 Photo Rag 这类纯棉纸，按 ISO 耐光测试能到 100 年以上。当然这是实验室条件，实际挂墙上的字画，五年十年颜色变化其实还好，最怕的是紫外线直射和玻璃反光，这两样比油墨褪色凶多了。

最后说个我到现在也没完全想明白的事：不同印厂对同一个 PDF 的还原差别，有时候比不同文件之间的差别还大。同一台海德堡，同样的纸张，换个师傅调机，出来的黑能差一档。所以有条件的话，重要文件一定要打样，数码打样也行，别省这个钱。