先说那批印废的册子
2021 年给我姐的民宿印 200 本 A4 宣传册，300g 铜版纸，封面覆哑膜。文件是我自己在 PS 里做的，深蓝底配白字，屏幕上看着挺高级。拆箱那一刻我就知道完了：白字发灰，蓝色偏紫发脏，照片墙那几张夜景的暗部全糊成一坨，窗户和灯串全看不见。
印刷厂师傅没多说什么，把样张和我的屏幕摆一块，就一句：屏幕自己会发光，纸不会。
这话我记到现在。后来陆续印过画册、菜单、包装盒、婚礼请柬，栽跟头的次数不算少，攒下来一些具体数字，写在这。
屏幕对比度几千比一，纸只有 60:1，这是所有翻车的根
很多人以为印刷翻车是分辨率问题，其实八成是动态范围问题。你手上这台 IPS 屏对比度标 1000:1，OLED 直接 100000:1，而涂布纸印出来的 Dmax 大概是 1.8 密度，换算成亮度比就是 60:1 到 80:1。差了整整一个数量级还多。
后果就是：屏幕上看暗部 5%~15% 之间的层次清清楚楚，印到纸上全部被压进同一片黑。夜景、深色衣服的褶皱、暗调人像，是重灾区。
我后来固定的处理办法是，别指望印刷厂帮你救。PS 里用曲线把暗部整段提起来，输入 10 输出 22 左右，或者用色阶把黑场输出从 0 改成 12。听起来会让图变灰、变平，但在纸上刚好。判断标准很简单：把图缩小到 30% 看一眼，如果还能看出层次，印出来就差不多能保住。
反过来说，亮部也不能顶到 255。纸张最白的地方反射率 90% 出头，你图里 250 以上的高光，印出来全是纸本身的颜色，等于白做。高光压到 245 以下比较保险。
300dpi 是句简化的话，真正该算的是有效分辨率
先给公式，这个比什么都实用：目标像素宽 = 成品宽度(mm) ÷ 25.4 × 300。
A4 是 210×297mm，四边各留 3mm 出血，就是 216×303mm，算下来 2551×3579 像素。这是我最常给客户报的一个数。
但 300dpi 不是万能钥匙。它对应的是 150lpi 的加网线数，而国内画册常用的胶印加网是 175lpi，理论需要的其实是 350dpi。你给 300 也不会出事，因为人眼在正常阅读距离分辨不出来，但你要是把一张 10cm 宽的图放大到 20cm 去用，200% 放大，源文件就算标着 300dpi，有效分辨率只剩 150dpi，印出来就是糊的。
还有一种情况更常见：图是从手机上扒的，1080px 宽，非要铺满 A4，相当于 254dpi 的 1/2.4，怎么插值都救不回来。PS 的图像大小里那些双立方、保留细节 2.0，本质都是猜像素，放大两倍以上就别挣扎了，换图。
加网线数不一样，要求也不一样：报纸 85lpi，150dpi 就够用；快印店的数码印刷，200dpi 也还过得去；精美画册 175lpi 到 200lpi，老老实实 350dpi 起步。别拿一个数字套所有场景。
CMYK 不是滤镜，蓝和绿是真的印不出来
RGB 的纯蓝 #0000FF，转成 CMYK 是 C100 M100 Y0 K0，印出来是偏紫的深蓝，脏得很难看。荧光绿 #00FF00 转过去是 C100 Y100，出来是暗墨绿，跟你屏幕上那个清亮的绿完全是两回事。
原因不复杂，CMYK 的色域本来就比 sRGB 小一圈，尤其是青绿和蓝紫这两块。潘通色卡上有一堆颜色，四色根本还原不了，只能用专色印。如果你的品牌色卡在 Cyan 和 Blue 的边角上，提前问一句能不能接受偏色，或者加钱上专色。
还有个坑是黑。很多人做深色背景，直接 C100 M100 Y100 K100 堆出一个四色黑，总墨量 400%，超过铜版纸 300%~330% 的上限，印出来会背印、蹭脏、干燥慢。行业里通用的做法是 C60 M40 Y40 K100，总墨量 240%，出来的黑又实又不糊。更讲究一点的用 C40 M30 Y30 K100，适合大面积平铺。
小字必须是单黑 K100。四色套印有套准误差，好机器 0.05mm，一般机器 0.1mm，7pt 以下的字用四色黑，边缘会起彩色重影，看着眼睛累。
锐化和 JPEG 压缩，是被忽略得最狠的两个杀手
这条我吃了大亏。为了让图看着清楚，我在 PS 里 USM 拉过 150%，屏幕上确实锐，印到纸上，树叶边缘、头发、服装轮廓全是一圈白边，特别假。锐化的本质是加深边缘对比，而印刷本身网点扩大就会加深边缘，两件事叠在一起就过头了。
现在的习惯是：半径 1.0，数量 60~80，阈值 3~5，宁可少不可多。或者干脆导出时不锐化，把这个活儿留给印厂的输出环节，他们更清楚自己的机器。
JPEG 也一样。质量 60 保存的图，屏幕上刷着看一点问题没有，印出来放大两倍就是一块块的方块和马赛克，尤其是天空、渐变背景、纯色大面积。我导出一般用质量 90~95，单张 A4 大小大概 8~15MB，印厂现在没人嫌文件大了。
还有个容易忽视的：网上下载的图带白色描边或者半透明阴影，在屏幕上看着融入背景，印到纸上背景只要不是纯白，那块方框立刻显形。抠图要么抠干净，要么直接留白底排版。
打样花的钱，是这几项里最值的
数码打样一张 A3 通常几十块到一百多，跟印废 200 本比，那是零头。
打样主要看三件事：暗部层次有没有糊、肤色有没有偏（肤色是最容易翻车的，偏黄偏红一眼就看出来）、品牌色对不对得上。数码打样的色差和实际上机还有距离，但能帮你提前发现 80% 的问题。
顺带说下起印量。胶印一套对开版的出版费加调机费，大概 800~2000 元，印 100 本和印 3000 本这部分钱是一样的，所以印得少就贵。500 本以下基本用数码印刷更划算，1000 本以上再考虑胶印。数码印刷用的是碳粉，网点和胶印不一样，是随机分布的，没有玫瑰斑，近看反而更干净，但大面积平铺色的均匀度不如胶印。
选纸这一步，等于重新调一次色
同样一个文件，换纸就是换颜色。
哑粉纸吸墨快，颜色偏灰、饱和度低，看着克制；光铜版纸颜色鲜艳，但反光厉害，看的角度不对就是一片白；双胶纸印照片基本是灾难，网点扩大能到 20% 以上，暗部直接糊死；再生纸偏黄，所有颜色都往黄里跑，做白平衡的时候要提前留出这个偏移。
覆膜也影响观感。覆哑膜会再压暗一点、降饱和，覆光膜颜色更透亮但显廉价。我个人偏好是深色封面上哑膜，浅色照片多的内页不覆膜，让纸本身的质感出来。
顺序上，我的建议是先定纸再调图，不是先调图再挑纸。因为纸的底色和吸墨特性是硬约束，你调完了再换纸，等于白调一遍。
绕了一圈，其实我就一个观点：图片印刷不是把屏幕上的图原样搬到纸上，是重新做一次色彩翻译。两个介质的物理条件差那么多，指望它们长得一样，本来就不现实。接受这件事之后，很多纠结反而没了。